И снова в путь
Дано: любитель пеших и вело-путешествий, обожающий горы и уединение. Условия: один из самых длинных маршрутов Кавказского заповедника — 52 км плюс пара восхождений на несколько километров высотой. Задача: пройти путь за пять дней и не умереть от усталости, голода или лап медведя. Дополнительное задание: по возможности насладиться красотами природы.
Если бы фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» был о Кавказском заповеднике, знаменитая цитата главного героя звучала бы так: «У нас было пять пакетиков сублимированной овсяной каши, шесть протеиновых батончиков, набор посуды, горелка, два газовых баллончика, комплект сменной и верхней одежды, палатка, спальный мешок, power-банк и солнечная батарея. Не то чтобы все это было категорически необходимо в походе, но если уж начал готовиться к восхождению на Фишт, то к делу надо подходить серьезно».
Неужели все настолько сложно? Можно ли неподготовленному человеку пройти столь долгую дорогу? С чего начинать и где заканчивать? И вообще — стоит ли оно того? Что ж, обо всем по порядку.
Here we go again
Выбирая чем занять себя в грядущий отпуск, я долго не думал — интроверт во мне уже давно решил, что чем меньше будет людей вокруг, тем лучше для нервной системы. Забегая вперед — в Кавказском заповеднике не то чтобы совсем тишь да гладь. Путники встречаются в среднем каждые минут 20-30. А в приюте Фишт и вовсе аншлаг. Но в основном, ты находишься наедине с собой, своими мыслями и, собственно, природой.
Это был уже второй заход. Первый «блин комом» проходил по маршруту через озеро Псенодах к приюту и обратно параллельной дорогой — 48 км. Тогда я взял с собой крайне неудобный рюкзак от инвентаря под горнолыжный отдых и забыл все остальное. Ни горелки, ни нормальной еды, ни толковой сменной одежды. При этом багаж каким-то образом все равно давил на плечи подобно камню Сизифа.
Пожалуй, только благодаря тренированным ногам и врожденному упрямству я, парень тощего телосложения, за три дня завершил весь маршрут, попутно забравшись к Большому леднику Фишта и предприняв неудачную попытку забраться на Оштен (не нашел нужную тропу). Это было буквально олицетворение пословицы «Тяжело голове без плеч, худо и телу без головы». «Анаком», приготовленный с горем пополам на чужом костре, и несколько булочек тоже не сильно улучшали ситуацию.
Так что в этот раз я решил не мучить себя и подготовиться более основательно. И… все равно совершил ошибку. В этот раз другую.
Наперегонки со временем
Традиционно путь в обозначенные 52 км начинается с поселка Каменномостского или Хаджоха (на адыгейском). Прибыв сюда с краснодарского автовокзала заранее, я нашел неплохой гостевой дом, в котором когда-то останавливался ранее.
— О, еще один ходок!
Да, теперь у меня был настоящий походный рюкзак с очень удобными лямками, регулировками для спины и прочими прелестями, облегчающими вес.
Заметка: хотя я и старался укомплектоваться компактней, вышло все 14 кг. Только благодаря удобности рюкзака поход не стал мукой — так что это самый главный момент при подготовке.
Удивительно, но отсюда до КПП «Лагонаки» ходит даже Яндекс-такси. Есть и местные «бомбилы», но, как водится, эти ребята любят задирать цены. В целом, поездка до начала маршрута стоит около 1 тыс. рублей и занимает около получаса, проходя по дороге с очень мелкими вредными камешками. На месте нужно зарегистрироваться и обозначить предстоящий путь.
Таким образом, если выдвинуться ранним утром, то будет достаточно времени, чтобы одним махом пройти 28 км — сразу до приюта. Впрочем, ничто не мешает остановиться на ночевку у верховья реки Цице, что находится в 16 км от КПП. Здесь можно набрать воду из источника и даже, если повезет, занять удобный поддон для палатки, коих тут немного.
Отсюда уже рукой подать до горного хребта, а ветер иногда доносит первые морозы. Впрочем, в этом путешествии мне «повезло» с походом — солнце светило ярко и редко скрывалось за облаками. После окончания похода я навсегда уяснил для себя, что избегать крема от загара — не круто, ибо опаленное лицо с облазившей кожей явно не выглядит здоровым. Без крема, головного убора и солнцезащитных очков будет не весело. В идеале — найти панамку или бейсболку с накидкой на шею сзади, как у Ван Дамма в «Легионере».
«Не лезь, оно тебя сожрет!»
Первые километров пять-шесть достаточно многолюдно — это те, кто заходит на один день с обычным рюкзаком. Однако чем дальше, тем реже встречаются путники. Традиционно все обязательно здороваются. Кое-кого можно впоследствии встретить на одном из пунктов ночевки — здесь лица и рюкзаки запоминаются легко. Так можно познакомиться с кем-нибудь и договориться о дальнейшем совместном путешествии.
А вот с кем дружбы не завести, так это с истинными обитателями заповедника. Еще на подходе к озеру Псенодах я повстречал пару с сыном-школьником, которая поведала, что полчаса назад видела неподалеку медведицу с двумя медвежатами. О ней я читал накануне в соцсетях — мол, гуляет в районе Фишт-Оштенского перевала, но надеялся, что ко времени моего похода она уйдет подальше. Но похоже, что озеро ее сильно привлекло.
Это заметно меняло планы. Большой отдых на берегу явно стал серьезным риском. Вдобавок, на месте практически никого не было, а один я представлял собой довольно уязвимую цель. Так что, тяжело вздохнув, я пошел покорять следующие 12 км на пути к приюту, отлично помня, что перепад высот в перевале – значительный, и этот отрезок намного труднее первого.
— Медведицу видел? Мы на нее наткнулись сейчас,
Ребята отпугнули ее музыкой из колонки. А я в очередной раз подивился своей удачливости — как я с ней разминулся, так и осталось загадкой. Впрочем, это стало еще одним поводом быстрее пройти опасную дорогу. Последняя треть этого отрезка мне очень нравится — оттуда уже видно приют внизу, который внешне и символически напоминает Ривенделл из «Властелина колец», называемый также «Последний приют».
Мечта vs. Реальность
Обстановка в этом месте — невероятно вдохновляющая и заряжающая энергией. Приют Фишт — средоточие нескольких маршрутов, и к вечеру на поляне, подобно ярким цветам, вырастают десятки палаток разных цветов, форм и размеров. Над нами высятся горы, рядом бушует река, через которую ведет экзотичный подвесной мост, а по соседству пасутся лошади. И все это постепенно укутывает сумрак, в то время как вершины окрашивает багряный закат. Температура воздуха быстро снижается, и вот уже изо рта вылетает пар, а костры становятся главной точкой притяжения всех присутствующих.
Заметка: костры кострами, но можно путешествовать и как «белый человек» — с горелкой. В этот раз оная была у меня, так что завтрак и ужин стали приятными моментами путешествия. Сублимированные продукты, полные питательных веществ и которые достаточно залить кипятком — настоящий подарок цивилизации. Только зажигалку к горелке все-таки стоит иметь в запасе.
Атмосфера такая, будто собравшиеся пришли сюда покорять Эверест. Что близко к правде — отсюда идет тропа на трехтысячный Фишт. Именно туда я и вознамерился подняться на следующий день. Поспрашивав туристов, я наткнулся на инструктора, который собирался туда с несколькими клиентами. Он был не против, чтобы я сел на хвост, ибо я не был уверен, где именно находится нужная развилка. «Только подъем в пять утра», сказал он, и мой позитив тут же улетучился, попутно стукнувшись о привычный режим «совы».
Как оказалось, это действительно лучшее время для начала восхождения. Полуденное пекло на высоте ощущается вдвое сильнее обычного, осложняя и так непростой подъем. И хотя я все-таки проснулся в нужное время (в этих условиях вообще режим меняется кардинально), положение осложнило то, что я с самого начала пошел в непроверенных ботинках вместо привычных кроссовок — быстро натерлись мозоли, и пришлось возвращаться за другой обувью. Кроме того, я облегчил рюкзак, насколько возможно, оставив палатку с вещами внизу, но все равно спустя время удивлялся, почему чего он весит, как груда кирпичей.
Достаточно сказать, что на пути к вершине вас ждут подъемы по тросам (скалы бывают практически отвесные), множество опасных расщелин и, конечно, снег. Когда я добрался до поляны, сверкающей белизной, силы уже были на исходе, но упрямство все еще гнало вперед. Переодевшись обратно в ботинки и нацепив самые простые кошки, я еще лелеял надежды преодолеть снежный покров, но они рухнули, как только я ступил на рыхлый снег.
Шипы на ногах более-менее позволяли держаться на ровной поверхности, но о подъеме без треккинговых палок речи даже не шло. Точнее, подняться последние несколько сотен метров с грехом пополам было возможно, а вот спуск мог превратиться в экстремальное падение. Плюс мне в голову не приходило, что будет настолько холодно — пальцы быстро начали леденеть, а теплую куртку я вообще не брал. Я смотрел на «Клык Фишта» и скрипел зубами от бессилия. Главная цель похода была передо мной, но все говорило о том, что я не готов к ней.
Сидя на камне рядом с таким же усталым «коллегой», я наблюдал за небольшой вереницей людей вдалеке. И в этот момент на снежную поляну в 200 метрах от меня выскочила серна. Резко остановившись и оглядев сначала нас, а затем тех, кто покорял последнюю высоту, она ринулась в сторону, одарив нас зрелищем красивых прыжков на фоне снежной шапки Фишта. Стало ясно — в другой раз я обязательно взойду наверх, а пока стоит насладиться тем, что уже достигнуто.
Да где же я?!
Хотя тело крайне устало после 30 км первого дня и восхождения на гору, откуда-то все же взялись силы, чтобы спустя пару часов снова забраться к Большому леднику Фишта. В нынешнем году здесь, как и во всем заповеднике, было намного больше снега, но в этом месте его можно было обогнуть. Оно того стоит — ради водопада, ниспадающего по скале с высоты в полкилометра, а то и выше. Подобраться прямо к нему очень трудно, а окунуться — невозможно, поскольку между ним и ледником зияет пропасть шириной в несколько метров.
Удовлетворив все-таки свое любопытство, я вознамерился посвятить следующий день дневному переходу к приюту Бабук-Аул, до которого… я так и не понял, сколько идти. На сайте написано «17 км», в приюте Фишт висит табличка «21 км», но субъективно — там все 30. Первая половина этого пути проходит через холмы с очень непростыми подъемами, но там невероятно красиво — мирно пасутся коровы, видно горизонт на сотни километров вокруг. Однако постепенно горы уступают лесам и вот тогда весь километраж в голове начисто теряется.
Тропа становится узкой и проходит через зеленые дебри, похожие на заросли из «Парка юрского периода». Кажется, вот-вот услышишь гул стада стегозавров или увидишь стайку юрких компсогнатусов. Дорогу украшают шумные источники, из которых, впрочем, я так и не рискнул набрать воды. Обратной стороной этой красоты стало то, что полностью ушло понимание того, сколько пройдено и сколько осталось. Дальше полусотни метров дорогу, петляющую по поясу горы, не видно.
Когда я думал, что прошел уже хотя бы половину, мне все же повстречался местный егерь на лошади, который заявил, что до Бабук-Аула еще 15 км (!). Но «радостней» стало, когда дорога привела меня к Веселому спуску (он так и называется). Проходится он, действительно, ну очень позитивно — мелкими шажками вниз на протяжении нескольких километров. Мои голени по окончании этого отрезка молили о пощаде. А по завершении спуска я отсчитывал последние километры по табличкам (они наконец появились) так, словно нахожусь на грани истерики.
Валим, валим, валим!
Бабук-Аул в сравнении с Фиштом показался настоящей турбазой. Расположенный посреди зеленой рощи и рядом с рекой, он выглядит очень цивильно. Душ в закрытых кабинках, питьевая вода из крана, волейбольная сетка, очень теплый воздух, да и сама атмосфера после долгого и тяжелого пути заставляют почувствовать себя хоббитом, вернувшимся в родной Шир. Несмотря на усталость, я обогнал практически всех и наконец-то смог занять деревянный поддон для палатки. Роскошь!
Впрочем, это далеко не конец пути, хоть и номинально последняя точка маршрута. Отсюда до КПП «Белый ручей» — 7 км, но если от «Лагонаки» ходят даже такси и автобусы (стоит только заказать заранее), то здесь почти ничего не меняется по прохождению границы. Дорога становится ровнее, но впереди еще десяток километров до ближайшего поселка, откуда отходят автобусы в Сочи.
В очередной раз я убедился насколько это место походит на пресловутый киношный мир Спилберга, наполненный динозаврами. Время от времени дорогу укрывали мини-озера и обогнуть их можно было только по полуразваленному ржавенькому металлическому «мостику» сбоку с шатающимися перилами по одну сторону. Слева — отвесная скала с падающими булыжниками, справа — бурная река внизу, а под тобой — ущелье с зарослями, и вот эта хлипкая штука то и дело скрипит и пугает дырами в полу. Поневоле почувствуешь себя Аланом Грантом, когда он шел по таким же «мостикам» в клетке с птеродактилями.
И все же, чем дальше идешь, тем меньше вокруг «дикого мира». Все чаще снуют внедорожники егерей и туристов, появляются первые домики. В конце концов, дорога приводит к поселку, где даже есть пара мест для культурного просвещения. Пожалуй, именно здесь, придя к забегаловке у автобусной станции, я понял, что все это не только ради теста своих сил и уединения с природой. Сидя за столиком и попивая дешевое «пепси», закусывая пирожком в тени зонтика, листая новости в соцсетях, я наслаждался благами цивилизации так, будто был лишен их последние 10 лет.
Особую гордость вызывают восхищенные взгляды и комплименты от знающих туристов, приехавших в это село. «Вы из заповедника? Были в приюте Фишт? Сколько прошли километров? Вау!». Вдвойне приятно, когда это девушки. Так или иначе, в общей сложности я насчитал за собой около 65 км, пройденные с 14 кг за спиной и полуразвалившимися от долгой дороги старыми кроссовками.
Последствия? На следующий день адреналин иссяк, и я хромал по улицам города, как пенсионер. Хотя бы тут я воспользовался мазями, что очень помогло и позволило преодолеть еще километры при прогулке через Дендрарий и другие турмаршруты. Но точно можно сказать одно: в следующем году я вернусь в заповедник, чтобы все-таки покорить Фишт. Но уже готовый на все сто.