11:34
12 Ноября 2019
Виноградник на вулкане: как «рождаются» кубанские вина
Вторник
Ноя
12
2019

Виноградник на вулкане: как «рождаются» кубанские вина

О том, что представляет из себя сегодня кубанское вино, лучше всего узнать, воочию увидев процесс его «родов».

Фото: открытые источники
Фото: открытые источники

Сентябрьская революция

«Самогон на Кубани, а водка - в Рязани»: немудреный слоган до сих пор в ходу среди потребителей алкоголя. Между тем за последние годы предпринято немало для того, чтобы застарелый стереотип был решительно сломан. Пресс-тур в винодельческое имение «Фанагория» 19 сентября  стал в этом смысле революционным.

Революция в сознании и брожение в умах проходили под брожение шампанского в бочках и мезги в винификаторах. Но прежде чем отправиться на дегустацию, журналисты побывали на экскурсии по виноградникам. 

Окрестности Фанагории - пейзаж, достойный картин Ван Гога. Не менее красивы названия сортов винограда, сбор урожая которого в самом разгаре либо уже завершился: Каберне-Совиньон, Алиготе, Молдова, Мерло, Рислинг…  Первой подверглась осмотру и ощупыванию винная ягода Каберне-Совиньон. Тугие  массивные гроздья этого очень востребованного среди виноделов сорта - отличное сырье для изготовления вина с манящей пометкой «премиум».

Впрочем, внешний вид «премиума» впечатлил не очень: ягоды на гроздьях, скажем, мелковатые.

Примирение красных и белых

- А они и не должны быть крупными, - поясняет Николай Мороз, главный агроном предприятия ООО «Фанагория-Агро». - На производство элитных вин идет в основном виноград небольшого размера. Не такой, как горох, конечно, объемом в идеале ближе к среднему.

В этом смысле Каберне-Совиньон практически идеален. Плотно прижатые друг к другу виноградинки - на вкус терпкие, с легкой кислинкой - после попадания под пресс готовы стать напитком для богов с Олимпа. Или, допустим, с вулкана.

- Этот виноград произрастает на склоне бывшего спящего вулкана с подходящей по многим параметрам Каберне-Совиньону глинистой почвой, - вводит в курс дела главный агроном. - Обратите внимание, кстати, здесь на узкое междурядье.

Говоря обычным языком, узкое междурядье - очень короткое расстояние между виноградными рядами. Его главная миссия - провокация конфликта, участником которого становятся… корни винограда. Да-да, если между красными и белыми сортами винной ягоды давно уже нет никаких взаимных претензий (и у тех и у других - своя ниша в отрасли), то внутри красного Каберне-Совиньона разгораются порой те еще страсти.

Иногда лучше медленно

Дело в том, что в таких условиях у виноградных корней очень мало пространства и они вынуждены жестко конкурировать, добывая из почвы необходимую им влагу и питательные вещества. В этой схватке за место под солнцем корни тратят столько энергии, что у них остается гораздо меньше сил для интенсивного роста. Но что же в этом хорошего?

- Если виноград растет чересчур быстро, он становится менее насыщенным по вкусу и органолептике, - продолжает свой ликбез Николай Мороз. - В этом же случае нам удается достигнуть баланса между скоростью роста виноградника и его качеством.

Так что в данной ситуации столкновение красного с красным обойдется без катаклизмов. Впрочем, катаклизм в этом месте все-таки случился. Природный.

- В 2001 году неожиданно «заговорил» расположенный неподалеку - в гряде Западные Цымбалы - другой грязевой вулкан, - небольшой экскурс в историю от главного агронома. - После  выброса сероводорода горный склон потрескался, растекся и сполз вниз, накрыв миллионом тонн грязи десятки гектаров земли.

Тачанка-молдаванка

Обошлось, что называется, без жертв и разрушений. Хотя нет, жертвой извержения стал огромный участок плодоносящего поля, на котором с того момента больше ничего уже не выросло. Но виноград цветет и пахнет на склонах спящего вулкана, в отношении которого применима поговорка: не буди лиха, пока оно спит тихо.

Зато уж точно не до сна тем людям, которые сегодня заняты сбором спелой винной ягоды - как белой, так и красной. Кстати, это цветовое сочетание до сих пор упорно вызывает стойкие «революционные» ассоциации. Вот и один из журналистов пошутил на данную тему, назвав перевозимую собранный урожай тележку «тачанкой». На «тачанке», правда, вместо большевиков - созревшие грозди и надпись на латинском шрифте «Кишинев». Как пояснил главный агроном, тележки для транспортировки винограда производятся в Молдавии. Увы, пока выпуск технических приспособлений для виноделия и виноградарства Россия не освоила: винная отрасль в отечественном агросекторе - сфера молодая. 

Что касается тележки-молдаванки, то очередную партию Каберне-Совиньона она увозит пустая практически наполовину. А загружать ее будут по полной программе (как говорится, с горкой) на сборе винограда для ординарных (читай - дешевых) вин. Здесь же собранная ягода пойдет на выработку вин премиум-класса: представитель элиты должен ехать бизнес-классом. Такое вот классовое неравенство.

Король и его свита

Привилегию передвигаться в подобных комфортных условиях (чтоб не помялись виноградинки) имеют еще и вина авторские. Разделение на дворян и простолюдинов, как известно, привело в свое время к гражданской войне. Но в данном случае, к счастью, не пострадали ни царь, ни король. Кстати о самодержцах.

- Знаменитый сорт «Каберне-Совиньон» - король красных вин, - замечает Николай Мороз. - Он на первых ролях по всем показателям.

Короля, как известно, делает свита. Между прочим, а вот и она.

К сожалению, пообщаться с персоналом предприятия, занятым уборкой урожая, толком не удалось. И не по причине невероятной загруженности людского ресурса: просто-напросто этот ресурс почти полностью состоит из женщин. Дамы же наотрез отказывались давать блиц-интервью со словами: «Мы не готовились и плохо выглядим».

Маски-шоу на плантации

Между тем  ряд вопросов дамам очень хотелось задать. Например, почему все они работают в масках. Это что - дресс-код такой?

- Нет, средство защиты от ветра и солнца, - лаконично прояснила ситуацию одна из тружениц виноградного фронта. - Без этих масок кожа лица быстро стареет и теряет привлекательность.

Что ж, прекрасный пол остается таковым в любых условиях. По крайней мере, к этому стремится. Но в воздухе повис еще один вопрос, а собеседница «КИ» быстро отошла в сторонку. 

А вопрос такой: по какой причине вся работа идет вручную? Неужели настолько огромен дефицит автотехники для сбора урожая? Оказалось, ларчик открывался просто.

- Ситуация та же, что и с тележкой, - снова комментирует Николай Мороз. - Ручной труд используется при сборе урожая винограда, идущего на производство  вин  среднего и премиум-класса - как в данной ситуации это, собственно, и происходит.

Гибрид мороза не боится

Виноград же для вин качеством поскромнее собирают машины. И, заметьте, одна единица сельхозтехники, предназначенная для сбора винограда, по конечному результату заменяет труд 200 человек. Но, тем не менее, на сбор «элиты» выходят только люди: чего не сделаешь ради гарантии качества…

Что касается качества вин, то оно, как уже говорилось, во многом зависит от той или иной разновидности винограда. И здесь ломается еще один стереотип: в Европе раньше принято было считать, что напитки из гибридных сортов винограда уступают по ряду характеристик вариантам классическим. Однако, оказалось, принципиальной разницы между теми и другими по большому счету нет.

- Зато есть другое важное отличие, - говорит главный агроном. - Гибридный виноград способен выдержать гораздо более низкие температуры и более устойчив к болезням.

А это уже серьезная преференция. Ведь мягкие зимы Кубань стали баловать последние лет пять, тогда как совсем недавно, буквально каждые три-четыре года немалая часть урожая вымерзала. Но только не гибриды. 

Выживает сильнейший, и во многом, возможно, поэтому мировой рынок вин сегодня на 60-70% состоит из классики, остальное - вино из гибридных сортов.

Это ветреное лето

Тем не менее проблема существует: урожай винограда во многом зависит от погодных условий. И не только от этого.

- Если честно, мы живем как на вулкане, - признается Виктор Хачериди, винодел из Геленджика. - Сегодня все идет нормально, но где гарантия, что завтра, например, народ не перестанет покупать мое вино и не вернется к «старой доброй» водке?

Или, допустим, не ужесточится законодательство в области виноделия? Или не появится зависимость от импортных виноматериалов? Или не повысятся барьеры «выхода на винный рынок? Список следующих «или» можно продолжать и дальше. По крайней мере, так считает Виктор.

Зато Николай Мороз убежден, что в данной отрасли  минус, в принципе, может стать плюсом.

- Этот год по погодным условиям вышел крайне нестандартным, - говорит главный агроном. - Например, три недели подряд непрерывно дул ветер, который частично увялил  виноград и снизил урожайность.

С минусом все ясно. Где же плюс?

Дружбу пошлина опошлила

- Для виноградной лозы  ветер стал профилактикой от многих болезней, - поясняет Николай Мороз. - И в итоге виноград получился на выходе технологически зрелым, виноделы довольны.

Кроме привычных климатических, есть, впрочем, и другие риски. Никто, к примеру, не отменял влияние на экономику со стороны большой политики. Вот и в отношениях с Китаем - крупнейшим в мире экспортером кубанских вин - она властно о себе то и дело заявляет.

Например, мало кто может объяснить, с какой далеко идущей «стратегической целью» Поднебесная обкладывает пошлиной все российские вина, не применяя этих действий по отношению к продукции из Германии и Италии? А как же «русский с китайцем - братья навек»?

Если уж от Китая «прилетает» подобная дискриминация, чего уж говорить о странах - законодателях мод на мировом винном рынке.

В Пьемонте - пьем

Есть и другие препоны, которые пока сложновато сделать преференциями. Вот и Виктор Хачериди - винодел с дипломом юриста - в этом убежден.

- Государства-лидеры в производстве и реализации винной продукции (Италия, Франция, Испания, Германия) располагают эффективными законами, регламентирующими производство высококачественных винных продуктов, - рассуждает собеседник «КИ». - А вот в России законодательная база не вполне отвечает требованиям эффективного виноделия.

Зато полностью отвечают всем необходимым стандартам климатические условия Краснодарского края, занятые в винодельческой отрасли люди и оказываемая этой сфере агросектора господдержка. А это, пожалуй, главное.

Что касается климата, то его определяет в первую очередь географическое положение Кубани. О чем и напоминает цифра «45» на географических картах, висящих в резиденции имения «Фанагория». Именно на этой параллели, в частности, находятся французский город Бордо (с одноименным легендарным красным вином), итальянский департамент Пьемонт и американский штат Орегон. Между прочим, признанные мировые винодельческие центры. Пресловутое «В Питере - пить» здесь не проходит, зато в тему слово «дегустировать».

Грузинский с кубанским акцентом

Наглядным примером того, как трудно сегодня пробиться на всемирный винный рынок, является Грузия. Общепризнанный лидер виноделия в Советском Союзе сегодня тщетно «стучится» в страны Евросоюза: ласкающие слух рожденного в СССР названия «Киндзмараули», «Твиши», «Саперави» жителю Старого Света мало о чем говорят.

Кстати о «Саперави». Сегодня вино из этого сорта винограда успешно производится и на Кубани. И даже конкурирует с грузинскими «собратьями»: недавно, например, «Саперави» нашего разлива громко заявило о себе на конкурсе одноименных вин не где-нибудь, а в Грузии.

Организаторы конкурса, впрочем, не сочли нужным отметить вино из Краснодарского края. Не потому что не оценили: просто-напросто «Саперави» с Кубани по технологии производства и ряду вкусовых параметров больше ориентировано на виноделие стран Запада, тогда как его закавказский аналог старается придерживаться традиционных грузинских технологических секретов. По отзывам же европейских экспертов, наше вино на конкурсе было одним из лучших.

Ароматы вместо запаха

О том, что кубанская винодельческая продукция постепенно завоевывает Запад, говорят и награды, привезенные «Фанагорией» с недавнего конкурса в Австрии. В общей сложности мы получили семь медалей: две золотые и пять серебряных. Согласитесь, это говорит о многом.

О том, что эти важные регалии - наверняка далеко не последние, говорят и широко внедряемые в производство вин технологические новшества. С одним из них журналисты ознакомились в ходе этого пресс-тура.

Винификаторы - так называются привезенные из Италии огромные, метров 15 высотой металлические емкости. В нем мезга (раздавленный виноград) проходит процесс брожения, длящийся в среднем от пяти до десяти дней. Затем готовый к производству вина продукт стекает из трубы в специальный желобок, чтобы далее продолжить созревать и ждать волшебного превращения в дорогой изысканный напиток. Жаль, что бумага не в состоянии передать все сопровождающие этот процесс запахи.

- У нас тут запахов нет, есть только ароматы, - уточняет Роман Ткачук, руководитель производства красных вин предприятия ООО «Фанагория-Агро». - А если серьезно, то винификаторы делают вино намного мягче, и при этом его аромат не улетает в атмосферу, оставаясь «жить» в напитке.

Остается жить на Кубани и винная отрасль - несмотря на все препоны. И не просто жить и выживать, а заявлять о себе во весь голос на потребительском рынке.

Читайте новости там, где удобно: Instagram Twitter, Facebook, Vk, Одноклассники, Яндекс.Дзен.